<見思記> 沿尼羅河而行阿不辛貝神廟

(作者: 錢莉 )來埃及，我們原只是想來看埃及古蹟的，得更直白，就是來看幾座三千年前的石頭神廟和金字塔。

直到我們一路輾轉來到阿斯旺，才慢慢明白，有些旅程，不是你在安排它，而是它一直在等著你走進去。

這一段去阿不辛貝神廟的旅程，一開始就不容易。加了150美元的旅費，凌晨四點，我們就得摸黑出發，那種早起，一點都不令人期待，更像是一種交換，用睡眠去交換一個可能改變三觀的經驗。

車子在黑暗中穿越沙漠，沒有風景，也沒有聲音，整個世界被壓縮成一條筆直的路，和車上一群東倒西歪，尚未完全清醒的旅人。

高速疾馳的大巴突然慢了下來，導遊催大夥快快準備下車，快日出了！揉著惺忪睡眼，頂著沙漠寒風，舉起相機等待即將到臨的．撒哈拉沙漠日出。天邊漸漸泛白，地平縐遠處露出第一縐金黃，逐漸擴大，眨眼間，又圓又大，光芒萬丈的朝陽照耀在一望無際的沙漠盡頭！天呀，太美、太壯麗了！

當我們終於抵達阿布辛貝神廟時天已大亮，才八點已艶陽高照，遊客如織。

遙望那矗立黃沙中的稀世古蹟，導遊匆匆講解了一下，就讓我們領了門票去自由參觀。

古埃及文明最重要的想法是永生與永恆。他們認為，泥磚建築容易毀壞，石頭才能代表永恆，而整座山就是天然巨石，比一般石塊建築更穩定，所以古埃及人直接在山體內雕刻神廟，象徵神與法老的權力堅如盤石永遠存在。

阿布辛貝神廟位於埃及南部靠近蘇丹邊境努比亞地區的尼羅河西岸，這座由法老拉美西斯二世建於西元前13世紀的神廟，曾被風沙掩埋，至19世紀才被重新發現，1960年代因阿斯旺水壩工程，而被整體切割搬遷到現址，是著名的沙漠遣跡。

踏過黃沙走向神廟，那四尊巨大的拉美西斯二世雕像，沉默而堅定地坐鎮黃沙之上，它們不需要動作，也不需要表情，只是坐在那裡，就已經說明了一切。

望著眼前四尊高達二十多米，不怒自威的坐像，時間像被悄悄放慢了。我們原先以為有的驚嘆、評價、或、、、，在那一刻全都消失了，只剩下安靜。原來有些至高的權力，並不需要宣告，只需要存在。

隨著人潮擁入神廟，光纈逐漸收緊，溫度也稍微下降。四周高牆的浮雕，記錄著戰爭、勝利與神性，尤其是那場被反復講述的卡迭石戰役。壁畫拉美西斯二世獨自衝進敵軍，擊敗數千敵人，成為英雄。從璧畫我們可以看出，那些浮雕好像不只是在記錄歷史，更是在塑造一種「永遠的勝利」的宣傳敘事？歷史不只是被記錄的，它也是在被選擇的記錄。

卡迭石戰役（約西元前1274年之後），是拉美西斯二世最著名的戰爭，對手是強大的赫梯帝國（今土耳其加部分敘利一帶），這場戰役其實並沒有真正的嬴家，雙方最後（公元前1259年左右）簽訂了人類歷史上最早而且非常先進的和平條約。內容包括：互不侵犯、共同防禦（軍事同盟）、引渡逃亡者。這個條約有兩個版本：刻在神廟牆上的埃及版本，和泥板楔形文字的赫梯版本。是人類最早的國際關係規則的雛形，今天在紐約聯合國總部就展示有這份條約的複製品。

繼續往裏走，穿過半黑暗的大廳，神廟最深處的內殿，拉神（太陽神）、阿蒙神（看不見的力量）、拉美西斯二世（拉二）及卜塔神（黑暗之神）四尊神像並排靜坐，年復一年等待著2月22日和10月２2日的清晨，屆時陽光會穿過60多公尺長的神廟走廊，準確地照亮到前三尊神像，只有卜塔神永遠在陰影中。原來，神廟不只是建築，也是被同時刻進石頭裏的時間、信仰與天文。

拉二是古埃及最偉大的法老，豐功偉業堪比秦始皇，他又是活得最久的法老，在位67年，堪比乾隆。猶有甚者，拉二還將自己封了神，與太陽神、阿蒙神、卜塔神平起平坐，接受百姓祈福和膜拜。

而就在不遠處，是另一座氣質截然不同的，哈索爾神廟。

如果說拉二的阿不辛貝神廟是一種“對世界的宣告”，那麼哈索爾神廟更像是“對一個心愛人的回應」。

六尊巨大的雕像並排而立，其中不僅有法老，還有王后奈菲爾塔利，她不再只是拉二的陪襯，而是被放在了同樣的高度，被同樣地仰望。在一個重視權力與階，男尊女卑的時代，這樣的並列，本身就極具挑戰性，也算是最高規格的浪漫了吧！

烈日下隨著長長的隊伍擠進殿內，牆上的浮雕，不再只是戰爭與征服，還有音樂、祭祀，以及人與神之間更溫馨的連結。哈索爾象愛與歡樂，整座神廟也充滿溫和的氣息。是的，古埃及人留下的，不只有力量的表現，也有他們認真愛過的證據。

往返八小時的車程，加上排隊時間，我們只能走馬觀花地匆匆看過兩座神殿。我們去時正值伊斯蘭齋月，司機和導遊嚴守教律，日出之後和日落之前不得進食。艷陽下，又餓又渴的兩位，還得帶著我們東奔西跑，講解景點和回答問題，真辛苦了他們，在此再次致謝。

回到阿斯旺，我們登上尼羅河遊輪，享用不油不膩的阿拉伯式午餐和香甜的埃及番石榴。船緩緩離岸，剛剛神廟的震撼尚末散去，尼羅河已經換了姿態，水面平穩，兩岸安靜，一切又慢了下來。

接下來的孔翁坡與艾德芙，我們依然要上岸看神廟，我想，到時將不再只是「看」了，因為有些浮雕開始變得熟悉，有些故事也開始有了情緒。